景深：指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距 离有密切的互动关系。 景深可以参考这篇文章  摄影基本知识－关于景深

曝光：其实简单的来说是取决于光圈和快门的。

光圈：
镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模 糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F 值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。

快门速度：通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有 的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。另外，主流的数码相机除了具有自 动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多 少，这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适 合拍摄移动的物体。越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多。配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时 间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的 瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。

ISO值：

　　在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般 ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于 100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影响是造成感光时间加长， 这就不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会 增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或 者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。 在光线不太好的状态下，推荐使用脚架而不是一味的提高ISO来提高稳定性！

我和晨晨坐在地上聊了很久。

第一次花这么长的时间拍一组片儿。

想要拍摄眼泪的主题跟朋友说了以后。

他就跟我说不容易，我却想要试试拍一个人的心事。

用照片去了解一个人。

晨晨师妹刚刚走出一段感情。

放了对晨晨来说有回忆的音乐。

聊到她眼圈红的时候，我的鼻子也发酸。

把所有的人关在门外，只剩我们。

她流眼泪的时候，我也在流泪。

两个泪人一起拍完这组片子。

和朋友Q聊的时候，说，我拍了一个人的眼泪。

他问，有没有觉得相机变得很沉重。

我说有，原来这种感觉是这样的。
记录的感觉，竟是这般奇妙。

忽然发觉，有感情投放在里面才会有生命力

远远的谁的忧伤的眼神

掠过你无谓的转身

风雨过后/是否可以找到/昨日一起走过的痕

陷的太深

却只是一场很浅的缘分

静静的谁的天空雨纷纷

浇灌谁的思念的根

繁花开尽/写下一地誓文/生生世世无悔的吻

爱的太笨

永不会明白造化的残忍

默默的谁的思念的星辰

绽放谁的漫天的真

昨日红尘/留给离人/只是一座爬满相思的坟

一声轻问竟惹得谁的泪倾盆

  配图与内容无关。  

   摄影是一门技术，同样也是经验的积累。下面是无数摄影师的经验汇聚而成的12条最经典、实用的摄影技巧Tips，将其熟记于心，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。推荐收藏。

　　1.Sunny 16 Rule （阳光十六法则）

　　“Sunny 16 Rule”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。

　　2.Moony 11,8, and 5.6 Rules （月光11，8和5.6法则）

　　如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F/11光圈，弦月的时候用F/8光圈，新月则使用F/5.6光圈。

　　3.Camera Shake Rule （相机抖动法则）

　　当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。

　　4.Anatomical Gray Card （灰板法则）

　　随身携带18%的中灰度板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。 

　　5.Depth of Field Rules （景深法则）

　　当被摄无题比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。

　　6.Largest Digital Print Rule （数码冲印尺寸法则）

　　如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200.如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。

　　7.Exposure Rules （曝光法则）

　　在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。

　　8.Quick Flash-fill Rule （快速闪光输出法则）

　　当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二被。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。

　　9.Flash Range Rule （闪光距离法则）

　　这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO 100时，有效距离为20英尺。如果你想使闪光灯的距离达到40英尺时，则需要ISO 400。

　　10.Megapixel Multiplier Rule （像素翻倍法则）

　　如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。

　　11.Action-stopping Rule （捕捉动态法则）

　　这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。

　　12.Sunset Rule （日落法则）

　　拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1。

　　景深的大小控制主要决定于三个因素： 

　　照相机镜头光圈的大小调节、所用镜头焦距的长短以及拍摄距离的远近。
　　
　　照相机的光圈在控制景深的作用中，扮演一了个非常重要的角色。记住一个最基本的原则：光圈越小，景深越小；光圈越大，景深越大。

注意：往常，当我们说光圈是16 的时候，实际上 光圈是 1/16 ,并非是16。当光圈是1的时候，最大，也就是1/1，是4的时候，是1/4。

　　
　　拍摄时，若希望主体的前后景物都非常清晰，可以将光圈尽量向小处调节，比如f/16、f/22；反过来，若希望对焦的物体清晰，虚化前后的另外一些景物，那就尽量将光圈开大，比如f/2.8、f/2，甚至f/1.4。在调节光圈的同时，还要注意曝光量也会发生变化，必须依靠调节快门速度加以平衡；光圈收小了，快门速度就要放慢些；光圈开大了，快门速度就要相对提高些。

除了光圈对景深的控制作用最大之外，还有另外两个因素也对景深的大小发生作用：

一是所用镜头焦距的长短，

二是拍摄距离的远近。

　　当拍摄时的光圈大小不变，被摄体的位置也不改变时，使用的镜头焦距越短，景深就越大；

镜头的焦距越长，景深就越小。也就是在光圈不变的条件下，使用广角镜头时，景深的清晰范围就要相对大一些，使用中、长焦距镜头时，景深的清晰范围就相对要小得多。
　　而当拍摄时的光圈大小不变，所使用的镜头焦距也不改变时，被摄体越远，画面中的前后清晰范围就越大；

反之，被摄体越近，前后的清晰范围也就相对越小。这就提醒我们，在拍摄一些特定和近景的画面时，调焦应该特别仔细，稍有疏忽，使主体景物越出景深范围。整个画面就都虚了。

       大景深的作用

　　初学摄影者常常会有这样的体会，有时在一个旅游点上拍纪念照，从取景框中看出去，人物和远处的景物都很清晰，可当照片印出来后，却发现画面上的人物非常清晰，而背后的景物却是一片模糊，无法辨认，不能起到“到此一游”的纪念作用。有时，我们把注意力都集中在主体上，忽略了背景的存在，或者感觉中的背景是模糊虚化的，但是印出来的照片却让人大吃一惊，背景上那些无关紧要的物体都清晰可辨，不仅毫无意义，而且干扰了主体，分散了人们对主体的视线。
　　那么，我们怎么才能方便地知道拍摄时的景深大小呢？
　　在大部分的135单反照相机上，都有简易的景深表可供查看。有的景深表位于镜头光圈刻度和距离刻度之间，采用一排对称的光圈系数，指明每光圈在某一拍摄距离时的景深范围。当你将距离调好，光圈选定之后，可以从对称的两个光圈刻度上找到大致的景深范围，一个表示景深的最近点，另一个表示景深的最远点。在两点距离内的被摄景物，都会是比较清晰的。一些120照相机的景深表位于照相机的调焦旋钮上，通过一条“U”字形的线条指出景深范围。
　　接下来的问题是，我们如何利用景深来拍出有特色的照片？
　　在一般情况下，我们常常习惯于选用标准镜头，开到中级光圈（f/8左右），拍摄3米~5米距离的人或景物。这样的照片景深适中，也比较接近人眼平时的观察习惯。但这样的照片较为普遍而缺少个性，有经验的摄影师更喜欢从两个极端（或是大景深，或是小景深）中去寻求画面的独特魅力。
　　如果在拍摄时有意识地收小光圈，并选用广角镜头，那么，从近处一直到无限远的物体，都会相当清晰地展现在人们面前，使主体与周围的环境形成有机的联系，这在风光摄影、建筑摄影中用得比较广泛。大景深可以展现田园的开阔、山河的气势以及建筑物的第一处细节。大景深还特别适合于旅游纪念照的拍摄，使人物和身后的景物都非常清晰，真正起到了留影的作用。


　　小景深的效果

　　取得大景深并不难，但是仅满足于所有的影像都清晰，却是远远不够的。由于自然界的景物丰富繁杂，在拍摄时常常无法避开一些杂乱的景物，如果让这些景物与主体一样清晰突出，势必会干扰主体。这时学会利用小景深突出主体和相关景物，并虚化一些景物，你的照片就会更富有个性。
　　获得小景深的主要方法是开大光圈，并向你所要突出的主体仔细对焦，让其他无关紧要或是杂乱的物体变得模糊而不可辨认，只作为一种抽象的形式空间来陪衬主体。
　　在实际拍摄中，可以将焦点对在前景的主体上，让模糊的远景在画面上产生空间透视感，并在最大限度上降低对主体的干扰作用。有时，杂乱的远景在虚化之后会形成某种质感效果，使画面变得更耐人咀嚼。你也可以将焦点对在中景的主体上，让前景和背景同时模糊，形成对主体的一种明确的视线引导作用。
　　获得小景深的第三种方法是让前景虚化，它会使人产生一种身临其境的感觉。现代摄影家很讲究前景的虚化作用，它所形成的心理效应是突出了摄影的回眸一瞥的真实性和偶然性，使人们相信摄影者是从现场的真实情景中抓拍的，而不是有意的摆布。

　　通过模糊、朦胧、虚幻的前景来烘托或反衬清晰的主体，不仅会使画面显得简洁、明快、干净，而且小景深中局部的虚，还可以给观赏者以丰富的想象余地，使画面更加含蓄，魅力无穷。